Инструкция Gorenje Tiki
Сегодня я расскажу о том, как производится чистка бойлера Gorenje с сухими ТЭНами. В принципе, процесс чистки одинаков для всех типов водонагревателей. Хоть с «мокрой» ТЭНой, хоть с «сухой». Главное, заставить себя этим заняться. Для получения дополнительного стимула можно прочитать статью. Итак – Gorenje GBF 50.
Замена анода. Инструкция по установке и эксплуатации электрических водонагревателей BAXI. Когда чистить бойлер и менять магниевый анод. Для чего нужен защитный магниевый анод.. Бойлер Gorenje tiki, может подскажете какие тены там стоят(маркыровка). Инструкции по эксплуатации на бытовую технику, автомагнитолы, музыкальные центры.
Первый камень преткновения - крышка. Многие не могут её снять, даже ломают. Хотя снимается она очень легко. Поддев снизу отвёрткой, на себя вытаскиваем переднюю панель. На панели есть два пластиковых штифта, которые просто вставляются в отверстия на крышке. Потянув на себя, снимаем ручку регулятора температуры.
Ручка ничем не прикручена, просто зажата пружинной пластиной. Сверху откручиваем два винта и всё, крышка снята.
Ещё раз проверьте отключение бойлера от электросети. Ваша жизнь и здоровье нам всем очень дороги! Кстати, обратите внимание на устройство, обозначенное стрелкой. Это – защитное устройство срабатывающее при перегреве воды.
Очень нужный гаджет на Вашем водонагревателе. Красная кнопочка на нём – это кнопка перезапуска. Дальше отсоединяем все провода, снимаем металлическую панель, на которой крепится управление. В проводах, конечно, заблудиться при желании можно, но сложно. Они все разной длины, при сборке чётко становятся на свои места. На всякий случай можно дополнительно сфотографировать с разных ракурсов.
Стрелочками показаны винты крепления ТЭН. Очень удобная конструкция. Для замены любой ТЭНы нет необходимости сливать воду. Откручиваем фланец (вода естественно слита заранее). О том, я расскажу в другой статье. Фланец прикручен шестью гайками М8 с головкой на 13.
Накипи, как у всех бойлеров, не чищеных несколько лет. Ничего в этом страшного нет. Просто, химический процесс.
Ну, заведётся в этой куче небольшая колония бактерий, миллионов в сто особей. Выше я уже писал, что почитать, чтобы получить дополнительный стимул. Вымываем, вычищаем. Наждачную бумагу и всякие шлифовальные электроинструменты использовать категорически запрещено. Тряпочкой потёрли и хватит. Не стоит вычищать до блеска. Особенно бак водонагревателя.
Накипь на стенках бака является дополнительной защитой от корозии. Особое внимание уделите резиновой прокладке. Я её вымываю просто пальцами. Защитный анод в этих бойлерах крепится сверху бака, меняется тоже через верх. Изнутри, руками выкрутить нереально. Кстати, в коментах просят исправить на 'выкрутить тяжело, но можно попробовать'.
На мелколитровых, где рука достаёт, может и получится. Менять нужно только снаружи. Мало того, что нужно снимать сам бойлер, а для одного человека это - нереальная задача. Плюс сверху надо вынуть пробку, расковырять пену, там стоит футорка, в футорку вкручен анод.
Прямо как в сказке: иголка в яйце, яйцо в утке, утка в утятнице. Футорка выкручивается каким-то хитрым ключом то ли на 32, то ли на 36. А потом же назад вкрутить надо, да ещё и герметично. Почему всё так неудобно?
Потому что при изготовлении водонагревателя сверху бака делается отверстие для окраски. Так вот, что бы его не заваривать, а потом ещё раз окрашивать, придумали туда анод втулить. Даже придумали теорию, что магниевый анод с верхним расположением продлевает жизнь баку. Ага, продлевает, на пять дней.
Короче, аноды в Gorenje крепкие, хватает их на долго. Для спокойствия и дополнительной защиты прикручиваю любой другой магниевый анод к датчику температуры и собираю всё назад. Если Вам интересно, для чего нужны аноды, тогда прочитайте статью. Часто спрашивают, нужно ли смазывать силиконом резиновую прокладку на фланце. Я не смазываю. Металл, давление, перепады температуры, вода сомнительного качества, как себя поведёт силикон на прокладке никому не известно.
Да и не видел я силикона для резины. Что делать, если Вам понадобится совет или консультация?.
Задайте вопрос на. Позвоните мне на. Задайте свой вопрос в социальных сетях -,. Подписывайтесь на страницы Электро-Сантехника, там много другой интересной информации, не попавшей на сайт. Всего Вам доброго! У меня бойлер Gorenje GBFU 50 N. Ни разу не чистился.
Работал без сбоев. На днях выбило пакетник (где сидит и бойлер). Перезапускал пакетник (при отключенном бойлере), все норм, включаю бойлер - снова выбивает пакетник, подключаю другие приборы в розетку (фен, утюг) все норм.
Вскрыл нижнюю крышку бойлера - кроме небольшого мусора на внутри крышки, как крошки от ржавчины, напротив отверстия одного из тенов других видимых повреждений (обгорелые провода или контакты, оплавилось проводка, вода) - нет. Не понравился цвет выводов на одной из сторон этой штуки с красной кнопочкой. Вытянул ее из паза, отсоединил два провода, зачистил, соединил, вставил в паз - бойлер заработал)).но при положении 'е' нагрел воду выше температуры 'мах', на отключился и продолжал нагревать, пошел посторонний шум-свист.отключил все к черту.вопрос: что могло быть первопричиной отключения пакетника? И почему перестал отключаться бойлер при нагреве? Что посоветуете сделать? (кроме почистить - это я уже понял по постам выше). Спасибо за помощь.
Бойлеру 7 лет, служил без проблемм. Последнее время стал очень долго нагревать воду. Снял фланец, а там кроме мусора и какой-то слизи лежит цилиндр длиной 10-15 см и диаметром 20-25 мм, я, думаю, это и есть магниевый анод.
Как он упал сверху не понятно. Сделаю как вы советуете, только один вопрос: когда закреплю его на датчик температуры (трубка датчика эмалированная) будет-ли у него контакт с массой или это не обязательно?? Как я понял из пояснений, что это не 'анод' в электрическом понятии, а электрохимический реагент, который только связывает молекулы воды. На фото я вижу что он закреплен просто стяжками. Здравствуйте, спасибо вам огромное. Несколько дней подряд, по ночам, выбивало пробки на щите, как то в очередной раз когда выбило пробка, чувствую проводка воняет из ванной, захожу проводка воняет и от бойлера идет шум(схожий на горячей сковородке вода если будет), ну думаю все, бойлер накрылся((. ( к стати один в один как в этой теме указано).
Ну я давай гуглить а то нет желание вызвать 'мастера' который возьмет достаточно а сделает ничего. (Практика так подсказывает, извините).
Не долго пришлось искать, наткнулся на вашу тему, прочитал, несколько раз, ознакомился с коментами, и думаю начнем. Включаю пробки, захожу в ванную, бац, при мне опять выбило на этот раз и я увидел что это не в бойлере проблема, проводка замкнула, но слышу звук все равно присутствует в бойлере. В итоге я сделал и проводку и разобрали почистил бойлер. Была проблема со сливом воды как вы и писали, сантехники через пятую ногу подключили и пришлось воду вылить через клапан. Спасибо еще раз вам огромное. Но к сожалению шум так и есть. Каким то образом на оба ТЕНа попадает вода внутри там где находится ТЕН и так как ТЕН горячий вода там шумит.
Что можно сделать? Помогите плизз(( извините что та много написал, думал будет интересно. Еще раз спасибо.
Здраствуйте, благодарю Вас за полезную информацию по очистке бойлера. После всей этой процедуры заметил что как-то не так работает клапан избыточно давлния. Схема установки у меня самая простая (так сказать самая тупая), один кран перед бойлером и всё. Когда пускаю горячую воду через смеситель и перекрываю кран холодной воды перед бойлером, то вода ещё продолжает течь из крана примерно минуту, до чистки всё было нормально, вода сразу переставала течь из смесителя при закрытии крана перед бойлером. Прошу помочь решить данную проблему, что не так и как исправить? Подскажите пожалуйста. Из боллера стала течь желтая вода.
Боллер подсоединен не к горячему крану, а холодному. Недавно проводили ремонты с трубами на улице. После этого в холодном кране вода холодная чистая идет, все ок. А вот попадая с холодного крана в боллер и пока болер ее там греет - она становится желтой. Так как дала протечь полностью воде с боллера - далее пошла чистая, но холодная.
Пока болеер вновь не нагрелся. Потом когда нагрелся снова желтая. А холодная идет чистая не с боллера. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? НУДНО ПОЧИСТИТЬ БОЛЛЕР? БОЛЛЕРУ 3 ГОДА.
Я девушка и извините, если что-то не корректно описала. Просто с техникой, нам женщинам, немного сложнее.:). На первый взгляд у Вас проблемы с водой. Есть такая беда, называется двухвалентное железо. Так вот, эта беда в воде есть всегда, но в каких-то там допустимых нормах. А вот если эти нормы превышены, появляется всякие коричневые полоски на унитазах и умывальниках. Вода, насыщенная этим железом, при нагревании окрашивается в светло-бурый цвет.
Подробней объяснить не могу, не хватает образования, я обычный сантехник. Как решить эту проблему? Прежде всего необходимо сделать химический анализ.
Это стоит денег. В зависимости от результатов анализа либо подавать в суд на водоканал, либо проводить индивидуальную водоочистку (ещё больше денег). Попробуйте поэкспериментировать увеличением или уменьшением температуры нагрева бойлера. Большое спасибо за оперативній ответ.
Вы пишите, чтобы поэкспериментировать увеличением или уменьшением температуры нагрева бойлера. экспериментировали. При холодной воде - если ее не нагревать - идет не желтая вода.
Слегка нагреть - желтоватая, но не сильно. Сильно нагрели - идет яркая желтая вода. Я бы сказал цвет железа.
Просто вот в чем беда, что живем в этой квартире второй год - всегда пользовались боллером - желтой воды не было. А сейчас идет. Вопрос - может действительно именно сейчас ухудшилось состояние воды?
И при нагреве она желтеет? Или нет.еще вопрос - а что с гарячей водой, которая идет из гарячего скажем так городского крана - она не желтая.но часто бывает и желтой.
Просто у нас годовалый малыш и мыть его желтой водой просто рука не подымается. Может вы посоветуете - как и какие очистители можно поставить, чтобы снизить эту желтизну. Ведь это все оседает на организм ребенка на органы - что не есть хорошо.
А в холодной воде тоже содержися тогда так много железа? Или оно только при нагреве образуется? Прошу прощения, если вопрос глупый.но все же? Безопасней мыться холодной водой?
Я не утверждаю, что в воде много железа. Это просто моё предположение. Окончательный диагноз даёт анализ. При нагреве наличие примесей в воде не изменяется. Системы фильтрации есть, но поверьте мне на слово - это очень дорогое удовольствие. Для начала узнайте у соседей, есть ли у них такая проблема.
Вы писали, что проводился ремонт трассы и после него начала желтеть вода. Узнайте в подъезде, в доме, в районе, в соседнем районе есть ли у людей такие проблемы. Может быть кто-то с этим уже успешно борется.
Бойлер установлен на даче на чердаке, горизонтально, ниже уровня гидроаккумулятора, подача воды осуществляется из скважины. Интересует следующее: при полном сливе воды из гидроаккумулятора (ГА)(отключаю подачу воды, открываю на ГА кран сброса давления, открываю все краны в доме), какой процент воды сливается с бойлера и можно ли с таким остатком оставлять на зиму или необходимы ещё какие-либо действия? Может вопрос и глуповат, но у меня мало опыта т.к. Прошёл только первый мой дачный сезон и к тому же вытащить бойлер с чердака очень проблематично. Ну вот разобрал для определения места протечки из трубки фланца для термостата.
На флаце внутри горка шлама сантиметров 8, эмали на трубках в верхней части почти не сохранилось, в баке наросты и ржавчина местами преимущественно в верхней части, нижняя часть и потолок как новые после мойки, анод видно давно нужно было поменять-зацепил при мойке и отломил половину без усилий. Пробой трубки термостата - саниметра 2 от сплюснутого конца.
Размер порядка 2 на 3 мм. Цена фланца конечно не порадовала - есть мысль запаять или использовать эпоксидный клей. Есть позитивный опыт его использования в похожей.
Агрессивной среде. Опыта пайки и др. Варинтов прстых ремонта фланца в инете пока не нашел. Надеюсь что бойлер еще года 2 после ремонта протянет. Анод новый присобачу к трубке как рекомендуете если фланец удасться подмарафетить.
Может трубки еще чем то вскрыть там где эмаль ушла. Есть мысли по поводу пайки, заливки эпоксидкой, + покраски? Пока покупать новый бойлер или фланец к старому не готов. Эти вопросы в том числе задал производителю. Будем ждать ответа, если не будет я им позвоню. Грунтовать не рекомендуют так как грунт не выносит высоких температур. У черного и серебристого цвета эмали краткосрочная до 600 градусов - если не ошибаюсь.
Если грунт не выдержит - то сползет все вместе с эмалью. Запечь по идее можно в обычной духовке. Перепад температур будет влиять на растяжение/сжатие. На эмали написано что эластичная - должно нивелировать. Вода в бойлере вроде градусов до 80 максимум должна прогреваться. Самый большой накал на трубках тэнов будет.
Кстати какая там температура не подскажите? Пока только мысли, ждем ответа от производителя.
Фотки делаю с самого начала. Перезвонил производитель с подробными ответами на написанные мной вопросы-молодцы, не ожидал.Кремнийорганическая жаростойкая не подходит для внутренностей бытового бойлера-токсичная-не рекомендуют.
Для таких целей рекомендуют эмаль для керамики-описание есть на сайте-водостойкая, устойчива к перепадам температур, но Т до 100 градусов. Узкое место теперь температура поверхности трубок тэнов. В инструкции таких данных нет, есть только время до достижения 75градусов. Кто-то знает какая максимальная рабочая температура тэна 700 Вт в бойлере горенье gbf 50?
А то загвоздка только в краске, облезшую эмаль нужно восстановить, а то история вскоре может повториться на трубках тэнов, а это уже серьезно. Срочно нужна температура поверхности трубок тэнов. Спецы откликнитесь плз. Расскажу, как это понимаю я. Во-первых, я считаю, что температура поверхности ТЭНа гораздо выше температуры кипения воды. Берём простой пример.
Есть бойлер косвенного нагрева. Бойлер, в котором находится змеевик, через который пропускается теплоноситель с отопления. Включили отопительный котёл на 50 гр., получили горячую воду в бойлере 50 гр. Даже при отсутствии воды в бойлере змеевик всё равно будет 50 гр. Но вся фишка в том, что площадь поверхности змеевика в сотни раз больше площади поверхности электрического ТЭНа. Площадь теплоотдачи очень велика. Если в косвенник погрузить змеевик размером с обычный ТЭН, то вода в нём не нагреется никогда.
Представьте себе тоненькую трубочку ТЭНа в столитровом исполине нагретую до 90 гр. Да он прогреваться будет неделями. Когда включаешь бойлер, слышно шум работающей ТЭНы. Я так понимаю, это вокруг ТЭНы вода кипит.
С Вашими мыслями абсолютно согласен, предполагал что там выше. Есть у людей мнение основанное на теории что идеальная температура тэна для оптимального соотношения затрат электроэнергии, скорости нагрева и потерь через стенки бака при желаемой температуре воды в 100 градусов должна быть +56 градусов - тоесть Т тэна 156 градусов. Но это в идеале. Как сотрудник производственного предприятия, понимаю что идеальная разработка и конечный продукт исходя из оптимизации расходов, маркетинга и т.д - это разные вещи. Вот тут такой же вопрос с тэном бойлера. Если отталкиваться от теории - то температура тэна в идеальных условиях для получения воды в моем бойлере 80 градусов - должна быть около 125 градусов.
Больше быть скорей всего не может, - из оптимизации цены на мощность тэна, а скорей всего и меньше (рассчет на 50 литров около 1500 Вт встречал, а у меня суммарно 1400Вт). Вот ак как-то пытаюсь прикинуть Т тэна. Как Вам такие размышления? 'Трубчатый электронагреватель (ТЭН) состоит из металлической трубки, внутри которой в электроизоляционном наполнителе запрессована нихромовая спираль. Концы спирали привариваются к выводным контактным стержням. Материал трубок выбирают в зависимости от назначения нагревателя (нержавеющая сталь, углеродистая сталь, медь, латунь, титан). Так, для нагревания воздуха используются стальные трубки, а для нагревания воды - трубки из красной меди, латуни или нержавеющей стали.
Наполнители трубчатых элементов служат для электрической изоляции спирали от металлической трубки и являются проводниками тепла. В качестве наполнителей применяют электроизоляционные материалы, обладающие хорошей теплопроводностью для передачи тепла от проволочной спирали к стенкам трубки. К таким материалам относятся кварцевый песок (применяется при рабочей температуре трубки до 450 °C) и периклаз (при температуре свыше 450 °C). После засыпки наполнителя трубка опрессовывается. Технические характеристики ТЭН Наибольшая рабочая температура наружной поверхности ТЭНов около 700°C.' Хочу купить бойлер GORENJE GBFU 120 SIMB/V9.
Вопрос, насколько надежен модельный ряд GBFU SIMB/V9 при условии правильного монтажа с редуктором, обратным клапаном. Предполагаю использовать на режиме 'эко'. Смущают отзыва о протечках через 1-2 года эксплуатации (хотя возможно это небольшой процент пользователей, у которых 'наболело'). Стоит ли сразу наплевать на гарантию и поставить дополнительный анод на датчик температуры рядом с ТЭНами?
(тем более пломб нет и его всегда можно изъять). Еще как вариатн думаю на счет erroli BLUE OCEAN SEV 80л или 100л. Вместо GORENJE. Сейчас у меня стоят 2хBLUE OCEAN SEV (до 2-х лет) и 1хGORENJE TGR 100N (более 5-ти лет в работе 'нон стоп', давно надо почистить). Подскажите с выбором. Очень признателен за быстрый ответ. Мне сейчас предложили GORENJE GBFU 120 SIMB/V9 с уценкой весьма дешево 2600грн с гарантия от магазина 2года, уценка из-за помятой упаковки.
Как оказалось + немного потерта 'морда' (видимо везли на боку) и пару совсем совсем мелких вмятин сзади возле верхнего крепления (на работу не должно влиять). В остальном все норм, следов использования и монтажа - нет. Открыл панель управления, смутило вообще отсутствие изоляции на соединениях (экономят?), а ТЭНы очень близко друг к другу (и их контакты с разным потенциалом), также смутило отсутствие покраски фланца, все в следах от заводской сварки и толщина метала внешней оболочки (пять экономят?). Сухие ТЭНы - это нечто!, греют воздух вокруг так же хорошо как и трубки в которых они установлены, надо глянуть макс.Т для термопасты КПТ-8, может ее использовать с ТЭНами. Короче GORENJE внутри выглядит весьма 'бюджетно', надеюсь хоть бак не так плох как блок управления (таки хочу глянуть внутрь - просто интересно). Вот и в раздумываю оставить или вернуть и взять Ferroli, или возможно Atlantic на 100л за те же деньги. Жаль BAXI уже не найти за вменяемые деньги.
Кстати, нашел интересную информацию по монтажу GORENJE GBFU: 'Время разогрева от 15 до 75 ° C: 235 мин Тепловые потери (кВт / 24) - горизонтальная установка: 2,45 кВт / 24 тепловых потерь: 2,2 кВт / 24 количество доступных смешанной воды при 40 ° C (L) - горизонтальные Установка: 174 л Объем доступной смешанной воды при 40 ° C (L) - вертикальная установка: 199 L' Т.е. Горизонтальная установка не отличается экономичностью при использовании. Электробезопасность у них гораздо выше, чем у мокрых. ' Как инженер, могу с этим поспорить. В чем проявляется 'безопасность' сухих ТЭН, в том что они не гниют/ржавеют и нет утечки эл.
Тока со спирали на воду и далее.? Но если проржавеют трубки в которые вставлены сухие ТЭНы, тогда вода точно также польется на контакты ТЭН и блок управления, в итоге получим тот же результат (может не такой плачевный для потребителя, но все же). Для подобных случаев и придумали УЗО/дифавтоматы. Анод по факты должен располагаться возле 'очага' появления накипи, а это именно ТЭН с высокой температурой, а не 'верхушка' бака. Сегодня наконец выяснил все же почему качество бойлеров GORENJE упало до такого низкого уровня.
Дело в том, что раньше бойлеры производили на заводе в Словакии (мой старый TGR 100N сделан там), несколько лет назад они перенесли завод в Сербию (в городе Стара-Пазова), вот проблемы с качеством бойлеров GORENJE и начались. Для меня лично - это логичное объяснение происходящего. Сейчас у нас продают GORENJE только из Сербии. 'Как инженер, могу с этим поспорить.' Поспорить с чем? Что она выше?
Не надо спорить - Надо признать, она (электробезопасность) выше или ниже. Если хоть на один процент сухие ТЭНы безопаснее мокрых, это уже достижение. УЗО тоже может сломаться. По поводу анодов говорить можно бесконечно. Я делаю так и размышлять, почему разработчики придумали анод ставить сверху, не хочу.
Завод в Сербии. Ну не знаю, не знаю. Получается, что владельцы Горение саботажники и спят и видят, как бы им ухудшить качество продукции и самоубиться. Ну, судя по всему виновата термозащита. По идее, там должна стоять такая круглая штучка в виде таблетки, прижатая металлической скобой к фланцу.
Штучка довольно часто выходит из строя, легко заменима, на ближайшем ранке стоит три копейки (шучу, но всё равно не дорого). Вы же, когда нажимаете кнопку перезапуска, крышку снимаете? Как только сработала, отключите бойлер от сети и попробуйте на ощупь контакты. Может быть они ослаблены, под нагрузкой греются и из-за этого срабатывает защита. Бойлеру Gorenje GBF-50 полгода. Подключен к клеммам счётчика через отдельный пакетный выключатель. Всегда стоит на 'е'-режиме.
Сейчас стал отключать пробки спустя 9 минут от начала нагрева, причём при этом пробка на фазе на счётчике нагревается, сам бойлер стал дребезжать снизу при нагревании. При отключенном бойлере все остальные электроприборы работают нормально, пробки не выбивают. Пакетник на 10А на самом бойлере не отключался вообще ни разу. Проводка - медь сечением 1,5мм. Капель, подтеканий, конденсата под пластмассовой крышкой на фланце не обнаружила.
Наружный диаметр не так важен. Внутренний - 12.8 мм. У меня 'рвонуло' обе трубки с тенами.Начала капать вода. Нашёл в интернете распродажу остатков нержавеющей трубы. Мне нашли трубку идеально подходящую под наш сухой тен да ещё нержавейку. 12.8 на 16 мм. Тен ещё лучше входит чем в родную.
Осталось отрезать по размеру, нарезать резьбовое отверстие под винтик для фиксации тена на м4. Заглушить верхний конец и вварить во фланец нержавеющим электродом. Это и будет самый лучший ремонт от проблемы ржавеющих трубок. При включении бойлера и в процессе его работы слышен звук похожий на искрение. Думал проблема в терморегуляторе, заменил.
Заодно почистил бойлер. Выгреб полведра накипи. Все поставил на место, но звук искрения все равно не исчез. Просмотрел все места крепления электрических кабелей на предмет обугливания, но ничего не нашел.
Единственное что обнаружил небольшие следы подгорания на клеме нагревательного что соединяет терморегулятор и сам нагревательный элемент. Может это естественный звук при работе бойлера?
Во время нагрева из воды выделяется растворённый в ней кислород. Кислород окисляет металл бака. В основном, это происходит на сварочных швах, где эмаль разрушается быстрее. При своевременном обслуживании весь выделенный из воды кислород расходуется на окисление магниевого анода (для этого он периодически меняется на новый).
Воду перекрываем для того, чтобы через свищ не прокапывало и не залило в итоге блок управления. Какая вода внутри перекрытого и отключенного бойлера, холодная или горячая, не имеет значения.
Инструкция Gorenje Tiki Bar
Получилочь вынять датчик. Хочу поделиться решением проблемы по проржавевшим трубкам тенов. 1) запаивать даже не думайте. Поверьте я в этом смыслю и зачищал добела и заливал припоем металл при чем с кислотой и 600-ватным паяльником.
Получилось очень красиво и визуально - надёжно. Но проблема в том что трубка дальше ржавеет на границе припоя и эмали которая продолжает крошиться от нагрева тэнов. И снова течет через короткое время. 2) Выход не такой сложный.
Самое главное найти 3 куска нержавеющей трубки по 42 см диаметром 12.8 мм внутри. Оказывается такая существует всё таки. 3) Освобождаем фланец с трубками полностью от всего и болгаркой вырезаем ВСЕ трубки с двух сторон.После чего рассверливаем все три отверстия под наружный диаметр новых трубок (около 16 мм). Располагать трубки во фланце под углом как по заводу - совершенно лишнее. Поэтому высверливаем прямо под 90 градусов. 4) На всех трубках на расстоянии 5 мм от края просверлить сквозные отверстия сверлом на 3.2- 3.3 мм и метчиком на м4 нарезать резьбу в каждом отверстии для болтиков крепления тэнов.
Обратную сторону трубки аккуратно сплющить молотком не захватывая слишком много длины и торцы заварить нержавеющим электродом. 5) Вставить трубки стороной с отверстиями во фланец так как стояли старые на длину не мешающую закрутить винтики (слишком выносить вниз не желательно) и обвариваем нержавеющим электродом все три трубки. Варить нужно только с внутренней стороны.Снаружи - нет смысла. В свободном месте на фланце привариваем любую болваночку или гайку с резьбой м6 для вкручивания магниевого анода (кто посчитает это более удобным чем крутить гайку сверху бойлера или прихватывать его ремешками к трубке) 6) Удаляем весь шлак со сварочных швов 7) температурный датчик у нас имеет диаметр 6 мм. Новая трубка - 12.8.
Выхода - два. Либо точим втулку из алюминия или меди рассчитывая диаметры так, что бы в трубку она входила лёгкой-лёгкой прессовкой и так же одевалась на датчик. Либо берем листовой алюминий и наворачиваем диаметр нужный на прут диаметром 6 мм. Изготовили втулку- легко на краях фиксируем её плоскогубцами на заужениях диаметра датчика снизу и сверху и спицей проталкиваем в трубку,зафиксировав на выходе внизу тоненькую трубку подвода датчика любой резинкой. Такой вариант идеально точно работает по температуре нагрева. Таким способом вы произведёте ремонт совершенно надёжный и надолго. Один раз открыл.
Сделал.и забыл.У меня получилось - на ура. Кстати здесь есть один нюанс: 'запаял оловом штырь в который тен вставляется почти год назад судя по моему первому комменту, вроде до сих пор не протекает. Паял обычным паяльником, только сам штырь на плите подогрел' При очень маленьком протекании - из трубки тена не обязательно будет капать. Вода попадает на тен и там испаряется от температуры. Когда тен выключен - он,возможно, свищ в трубке перекрывает как раз своей пружинящей частью плотно прижимаясь к стенке и до следующего включения вода не успевает протечь к краю трубки внизу и при нагревании тена снова испаряется. У меня так начиналась течь после пайки тоже. Но это плохо для тена и это тоже как бы не выход.
Можно это проверить в момент работающего тена прислушаться не шипит ли он еле еле слышно или в момент выключенного тена вытащить (обязательно!!) вилку бойлера из розетки - отключить и вынять тен и посмотреть не мокрый ли он в каком либо месте. Давайте подумаем логически. Заварить можно. Чем Вы перекроете границу сварки и эмали которая пойдёт трещинами от температуры при сварке,плюс неочищенный металл перед сваркой может дать микропоры и негерметичность.То есть - чистить - будет контакт 'Вода- перепад температур- черный ржавеющий металл'.Не чистить - то же самое плюс с риском некачественной сварочной 'залепки'.
Если вы не планируете бойлер в будущем через небольшое время 'отправить на пенсию' либо оттянуть капитальный ремонт - можно варить, паять, паять латунью при помощи резака - запросто. Но этого хватит ровно настолько насколько будет ржаветь незащищённый металл в 1мм.
Можно конечно после сварки попробовать вокруг места сварки 'заматовать' поверхность эмали и залить это место бакелитовым лаком или эпоксидкой но как это будет держать температуру - вопрос.Для долговечного ремонта это не выход. Именно поэтому и продают нержавеющие фланцы. Это - вечное.
Решайте как Вам выгоднее и более логично это сделать на данный момент. У меня такая же проблема - электроника показывает что нагреватель включился в режим нагрева, но реально воду не греет, заметил по тому что температура не растет и потребление ок2вт, обычно когда полностью нагрет потребляет 1.6вт, в режиме нагрева 1.8квт (цифры для справки может кому пригодятся). В обще прозвонил провода - да блока управления напряжение доходит, с него не выходит к тэнам.
Подскажите что за реле на плате, как его проверить, вскрывается ли? И как заменили или починили? В общем ожидаю дельных советов как правильно исправить. Могу предложить способ. Разрезаете обшивку сверху как консервную банку, снимаете верх и вытаскиваете сам бак из термоса. Осмотрите его тщательно потому что одного протекания не бывает обычно.
Есть места где 'на подходе' тоже. Всё это нужно капитально зачистить с обеих сторон и снаружи - либо запаять либо запаять латунью,наложив кусочки тонкой листовой нержавейки.
Внутри - зачищенные места залить чем то стойким к воде и температуре типа эпоксидной смолы или может что то ещё круче есть нужно спросить.что бы не ржавело дальше. После этого вставиь обратно бак и наглухо не закрывать обшивку а приспособить закрытие крышки так,что бы мошно было нормально разбирать.
Я бы так сделал. Проблема с бойлером Gorenje GBFU 100 EDD/V9 с 'сухими тэнами', спустя полтора года эксплуатации начала протекать одна из трубок ТЭНа, тоесть она капала с того отверстия где ТЭН стыкуется с фланцем, позвали знакомого специалиста вобщем пришлось менять весть фланец (поскольку эти трубки приварены к нему).
Так-же на самой внутрней поверхности бака обнаружилось небольшое углубление с каррозией - его замазали герметиком (незнаю досихпор имеет ли это какое-то значение), но при первом нагреве воды вода уже начала капать уже с других мест, с щелей обшивки бака, специалсит посоветовал подложить шайбы под гайки крепления фланца и хорошо подтянуть(все таки это самодельный фланец возможно он не на столько идеально прилегает к баку) - это исправило проблему. Спустя несколько месяцев я стал замечать что несмотря на температурный режим Е (55 градусов Цельсия) сама вода ощутимо стало горячей почти кипяток, и вот спустя полгода после замены фланца он опять начал течь с тех щелей, я его выключил и перекрыл подачу воды на него, спустя пару дней подтянул те гайки снова включил подачу воды и нагрев,вода уже была пригодной через час, а еще через 2 часа он снова начал течь((( Даже на ощупь сам фланец помоему какойто черезчур горячий Подскажите пожалуйста что с ним делать? Связано ли это с повышеной температурой нагрева воды? Да, у 'сухих ТЭНов' есть такая проблема. Прогнивают трубки. Пользователь попадает на дорогой фланец.
Замазывать герметиком не эффективно. А если перед этим ещё и почистили до блеска, то и вредно. Шайбы под гайки - это нечто. Резинка между фланцем и баком довольно толстая и прекрасно герметизирует. Другое дело, что чрезмерной затяжкой Вы могли её просто раздавить.
Высокая температура при режиме 'Эконом' может означать, что не до конца вставлен температурный датчик в третью трубку фланца. Он фиксируется в трубке резиновой клиновидной заглушкой. Её часто забывают поставить и датчик со временем опускается. Проблема решается кусочком обычного ластика.
Протекать начинает через время после включения. Всё правильно. Вода нагревается, расширяется, повышается давление внутри бака, начинает выдавливать через микротрещины. Хорошо бы знать, течёт из под фланца или из под корпуса?
Фланец и должен быть горячим. На нём закреплены ТЭНы с температурой нагрева 600 гр. Обратитесь к Электро-сантехнику.Я ему давал фото этого решения проблемы в своём бойлере. Я же Вам советую заменить все три трубки на нержавейку.Фланец остаётся родной. Он толстый и проржавеет лет через 50. И тут где то мой коментарий есть по этому поводу.
Трубки нужные я вообще нашёл по интернету за 27 грн. 1,5 метра Диамерт внутренний 12.8 по моему.
Тэн входит намного лучше чем в родной стакан даже. Как поршень в цилиндр. Опять же.советую решать эту проблему кардинально и сразу а не так как я - 2 раза разбирал.Находите трубку. Удаляете старые.Все!
И ввариваете нерж. Электродом или аргоном новые. Один раз сделали - забыли. Тем более это не сложно если честно.Главное не торопиться и всё рассчитать правильно. Бойлер Gorenje GBFU 50N. Бойлеру около 5 лет.
Используется в режиме эконом, на ночь включаю на максимум, чтобы утром было достаточно воды на несколько человек. Чистился 2 года назад.
Проблема: После чистки, все время работал на одном Тэне. Без замечаний. Полтора месяца назад Тэн сгорел. Вызвал мастера, он заменил оба Тэна на, с его слов, качественные.
Проверил термостат (реле) - сказал, нормальный. Скачков напряжения в доме не наблюдается. Вчера бойлер снова перестал работать (лампочка нагрева не загорается, на поворот ручки реакции нет). Обнаружил легкий запах чего-то перегоревшего. У меня вопрос, как считаете, может снова заменить Тэны, или проблема может быть в другой запчасти водонагревателя? Здравствуйте, такое вот случилось: после чистки бойлера Gorenje GBF80 (как на картинке), спустя примерно 10-12 дней обнаружилась проблема - бойлер стал издавать звуки, как будто что-то искрит внутри. Я сразу его отключил, снял крышку - внутри было немного воды.
И запах гари. Также вода по всей металлической части фланца (как конденсат выступили капли - труба подачи холодной воды тоже с конденсатом) и снизу бака. Также на устройстве перезапуска окислены контакты (видимо от влаги) и походу оно немного оплавлено (черный пластмассовый корпус сбоку возле окисленных контактов). Еще после чистки что-то с терморегулятором - стал на том же положении греть сильнее.
Я бойлер не включал снова и перекрыл подачу воды. Что это может быть, что делать? Сразу по поводу терморегулятора.
С ним всё в порядке, просто датчик не до конца вставлен в трубку фланца. По поводу влаги внизу бойлера: 1. Плохо затянут фланец. И это хорошо, потому что в этом случае проблема решается поджиманием гаек или заменой уплотняющей резинки. Прогнила одна из трубок на фланце. Это плохо, но не очень. Попадаете на замену фланца, что дорого.
Может быть во время чистки слишком усердно очищали. Прогнил бак бойлера.
Замена бойлера. Устройство перезапуска.
Если с бойлером всё в порядке, его лучше заменить. Ситуация не прояснилась, а скорее запуталась. Вызвал я мастера, который делал мне чистку. Он перво-наперво (сомневаясь, конечно) проверил затяжку болтов - все ОК, подозрения насчет установки фланца с перекосом отмел напрочь. Далее временно было убрано из цепи устройство перезапуска.
Включили бойлер (не прикручивая нижнюю крышку естественно). Через минуту послышались характерные трещаще/шипящие звуки и завоняло!
Но это уже не могло быть слегка оплавленное устройство перезапуска. В итоге отсоединили один ТЭН (угадали с первого раза какой) и звук прекратился - вода капала на него.при этом мастер разглядел внизу ТЭНа несколько капель. Вроде бы колба, но после повторного включения шипения не было! Тут вроде бы диагноз очевиден - колба не выдержала чистки, но меня смущает конденсат, который выступил по всей длине трубы подачи холодной воды, обратном клапане и мне кажется, что равномерность появления влаги на нижней части бойлера говорит в его (конденсата) пользу. Просто раньше я на подаче холодной воды не замечал влаги (там пексаль). Или это из области фантастики? Бойлер остался включенным под наблюдением жены - пока не течет и не шипит.
Теперь по поводу терморегулятора и датчика - датчик был вставлен до упора вверх и зафиксирован резиновой пробкой. С этим еще такая история - помимо того, что греть он стал сильнее, чем раньше (я имею в виду то, что допустим при положении регулятора чуть выше '.' вода стала ощутимо горячей, хотя была до этого сильно теплой) он еще прекратил выключать бойлер при положении '0'. Очень прошу дать совет - может сталкивались с подобным? И еще, Владимир, если это все-таки колба, то сориентируйте плиз какая ориентировочная стоимость запчастей (фланец+термореле). И может, исходя из возраста бака (11,5 лет) и цены на запчасти, купить новый бойлер?
Я, конечно не в восторге от цены на эту модель GORENJE GBF 80 T/V9 около 3800 грн. Что вы скажете о недорогих NovaTech & Chaika? Там цена около 1500 грн за 80 л правда с открытым ТЭНом. Хотя Чайка сделали какой-то до неприличия навернутый бак с сухим ТЭНом.пультом и цифровым дисплеем.
Вобщем очень нужен совет.ремонтировать или новый. 'но после повторного включения шипения не было' Может он после повторного включения не включился, сгорел просто.
'равномерность появления влаги на нижней части бойлера говорит в его (конденсата) пользу' Конденсат, это продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму. Вы немного перепутали причину и следствие.
Внизу бойлера появляется влага, испаряется и в виде конденсата оседает на холодной трубе подачи. Термодатчик + термореле. За 11,5 лет, конечно могло сломаться.
Инструкция Gorenje Tiki Torches
Стоимость фланца и термореле около 1200. Я бы вкладываться в ремонт не стал. Заменил бы устройство перезапуска и пусть работает на одной ТЭНе. У Вас, кстати, термометр не потеет? Какой бойлер лучше? Не знаком со статистикой. На срок службы бойлера влияет много факторов: давление воды, температура нагрева, частота использования, напряжение электросети и т.д.
Такая проблема: Сначала бак начал очень сильно греть воду, когда я заметил, то убрал немного на регуляторе температуру и он выключился вообще! Бак модели Gorenje GBFU 100 N с сухим элементом. Пользуясь Вашей статьёй снял крышку и нажал на кнопку на защитном устройстве срабатывающем при перегреве воды. Бак заработал, греет, но не пойму причину сбоя.
Может регулятор температуры не держит заданного значения? Хотелось бы узнать Ваше мнение! И ещё вопрос:- В баках с сухим элементом необходимо чистить накипь? Я вчера таки собрал с болтами в широкой части, т.к. Они болты туда все равно соскальзывают при установке.
Но при нагревании бойлера, начало капать с 2 болтов. При дальнейшей затяжке течь пропадала, но при нагревании опять услилась. Слил и разобрал все заново, разогнул все те П-образные фиксаторы в которые вставляются болты, собрал все (уже намного быстрее, чем в первый раз:), но все равно, когда бойлер хорошо прогрелся, начало капать с одного болта. Долго колебался подтягивать или нет, решил подтянуть и тут же начало капать со второго болта. Капает не сильно, решил пока оставить так, в надежде, что 'замуляется'. Или все таки лучше еще раз пересобрать и попытаться зафиксировать болты в узкой части?
И зачем сделан такой способ крепления? Почему эти болты не приварить? Посмотрел на фото с 'прикреплённым' магниевым анодом к трубке термодатчика и не согласен с именно таким вариантом. Недавно сам разбирал свой GBF 50 и есть несколько замечаний.
Если посмотреть на фото, то сразу становится понятно, что при такой компоновке фланец просто не влезет в бак по габаритам - речь то идёт о 50-литровом баке и если так прикрепить анод, то он просто упрётся в верхнюю часть бака! Может станет на 80 или 100 литровых моделях, но опять замечание - трубки тэнов и термодатчика впаяны во фланец под определённым углом, и при указанном на фото способе крепления анод упирается в заднюю стенку и не позволяет фланцу стать на место.Вывод: пройдёт на 80 и 100 литровых моделях с фланцами где трубки впаяны перпендикулярно(!), хотя на gorenje стоят фланцы с трубками всё же под углом. Также нужно следить за длинной самого анода, чтоб, опять же, нигде он не уперся или брать не с длинной резьбой а с короткой и крепить его непосредственно к трубке, но я бы так не делал. По 'родному' аноду - 'пробка' под ключ на 27, в неё вкручен сам анод под резьбу М14.
Так как родного не нашел и дороговато, то сделал переходник из латуни с наружной М14 и внутренней резьбой на М6 длинной 13 мм и вкрутил туда анод диаметром 21 длинной 400 с короткой шпилькой на М6. Всё это сделал на герметике, а саму пробку дополнительно обернул лентой фум - всё держит! Здравствуйте Владимир! Помогите разобраться. За 2 года работы бойлера GORENJE GBF 80 UA нареканий-замечаний не было, но последние месяц-полтора из дренажной трубки конденсата стало капать гораздо больше - за сутки-полторы может и до 5 л набежать (раньше за это же время до 1-1,5 л), уже раза три и коврик намокал:(( Подключить трубку к канализационной сети или установить расширительный контейнер на входную трубу пока не планировали. В чем может быть причина увеличения количества конденсата? Спасибо зо ответы!
Напишу как решил проблему, возможно плохих отзывов о данном нагревателе будет меньше;) Оказывается, если открутить регулятор от корпуса, я имею ввиду саму механическую крутилку. Откроется вид на стопорное кольцо, которое ограничивает ход регулятора. Так вот если взять утконосы и покрутить его в направлении '-' (там есть еще и '+'), то регулятор как бы останется на месте, относительно корпуса, но температуру должен уже регулировать на более высоких градусах. После этой процедуры водогрев греет уже значительно лучше, прокрутил где-то на 15° против часовой - порог отключения теперь у второго красного деления.
Не будет хватать температуры, покручу еще. Возможно это особенность данной модели, но как я выше написал для sedd/v9 Анод крепится условно изолированно от бака, таккак там резиновая прокладка и пластиковая муфта-прокладка, и подключен клеммой к блоку управления, тоесть по моему мнению электро цепь на анод выглядит как блокуправления-анод-теплоносительводакислород-тэн. Возможно ток через него не бежит или очччень слабый, но он какбы запитан. Таким образом возможно владельцу Бойлер Gbf 80 e: следует обратить внимание на это? Может я ошибаюсь?
Имеется бойлер Горение, точно такой же как у вас на картинке в начале статьи, на 150 литров. Бойлер работает чуть больше года. Проблема: горячей воды бойлера не хватает чтобы помыться семье из 4х человек. Термометр показывает все время нагрев на 50% ( стрелка стоит ровно вертикально по середине шкалы термометра). В последнюю неделю несколько раз срабатывал термодатчик. Открутил низ. Внутрь бойлера еще не забирался.
Контакты все гуд. Проверил на сопротивления оба тена- все гуд. Единственное, когда вынимал датчик температуры, то в нижней ее части провода потемнели, там где провода соприкасаются с низом бойлера. Я так понял, что нижняя часть( куда прикручены тены) перегревается, поэтому срабатывает термореле. Подскажите как быть и в чем может быть проблема.